Холодная погода преподносит фотографу ряд особенных испытаний. В этой заметке Питер Кэри (Peter Carey) предлагает несколько рекомендаций по съёмке в условиях, когда на градуснике минус.

Когда на улице холодает, каждый фотограф должен соблюдать ряд предосторожностей.

Во-первых, дайте вашей камере акклиматизироваться

Это очень важно и это улица с двусторонним движением. Если вы выходите на улицу из уютного тёплого дома, или если вы возвращаетесь со съёмки на морозе, дайте вашей оптике время приспособиться к изменению температуры. При переходе в любом из двух направлений ваши объектив и видоискатель запотеют. Поэтому, когда переходите из одних условий в другие, сохраняйте надетой крышку объектива и дайте вашей камере немного времени, чтобы адаптироваться к температуре. Период времени зависит от перепада температур (больше разница в показаниях градусника – больше времени на адаптацию). 15 минут, как правило, достаточно, но может потребоваться и больше, в зависимости от влажности воздуха. Кроме того, желательно, чтобы адаптация происходила постепенно, поэтому старайтесь держать камеру в сумке на период охлаждения (или, наоборот, согревания). Это займёт чуть больше времени, но поможет избежать проблем с конденсацией влаги.

Далее, вам стоит защитить аккумуляторы

Помимо того, что объектив вашей камеры (или, хуже того, сенсор матрицы) запотевает, аккумуляторы – это единственный источник жизни в цифровой фотографии. В отличие от традиционных плёночных (со своими трудностями в холодную погоду), цифровые фотокамеры всецело зависят от работающих аккумуляторов. Проблема в том, что холод буквально истощает аккумуляторы, даже если они не вставлены в камеру. Бережно храните аккумуляторы в глубоких карманах, поближе к телу. Чем теплее аккумулятор, тем лучше он работает. Даже если ваша камера сообщает, что заряд батареи иссяк, разогрейте её в кармане (а лучше ещё и в руке!) и она прослужит вам ещё дюжину-другую снимков. Можно таким образом менять аккумуляторы один на другой (и обратно), чтобы сделать больше прекрасных зимних кадров.

Давайте не будем забывать о руках!

Теперь, когда ваша камера “привыкла” к холоду, долгое использование может привести к тому, что мороз начнёт пощипывать вам пальцы. Несколько минут пребывания на открытом воздухе при минусовой температуре может сделать ваши движения скованными и даже болезненными. Очевидно, что перчатки необходимы для съёмки на морозе, но какие именно подойдут лучше всего? Вам понадобится тепло толстых зимних рукавиц, но с ловкостью и чувствительностью, как у тончайших перчаток. (Тут автор статьи приводит ссылку на специализированные зимние перчатки для фотосъёмки – Mountain Hardwear Power Stretch Glove, которые вы вряд ли найдёте в наших магазинах. В качестве приблизительного аналога лично мне удалось найти лишь вот такой экземпляр от MATIN, – прим. пер.). Одним словом, не тратьте много времени на поиск, а лучше придумайте и сделайте что-нибудь своими руками. Немного фантазии и старые вязаные перчатки или варежки можно превратить в эксклюзивный спец-аксессуар.

Наконец, держите вашу камеру подальше от осадков

Несмотря на то, что снегопад может казаться значительно лучше, по сравнению с дождливым осенним днём, будьте аккуратны, поскольку снег может навредить вашей камере не меньше. Позаботьтесь о наличии мягкой и хорошо впитывающей влагу тряпочке для протирки вашей камеры во время и после съёмок на улице. А если есть возможность, приобретите защитный зонт или накидку на фотоаппарат, что позволит вам не отказываться от съёмки даже в самых тяжёлых погодных условиях. В крайнем случае, вы можете защитить камеру, обернув её полотенцем или плёнкой.

Нет причин позволять холодной погоде запереть вас дома или заставить выйти на улицу без фотоаппарата. Немного подготовки и грандиозные возможности для съёмки не пройдут мимо вас этой зимой.

В этой статье Натали Нортон исследует тему Диафрагмы.

Несколько месяцев назад я опубликовала здесь (DPS) статью, которая спровоцировала небольшой переполох: 4 причины не отказываться от съёмки автоматом (оригинал: 4 Reasons Not to Write Off Shooting in Automatic (англ.), – прим. пер.).

Я ожидала натолкнуться на множество критиков, которые бы вовсю брюзжали и ворчали по этому поводу. Я, конечно, натолкнулась и на несколько таковых, но я не ожидала буквально десятков писем (не считая комментариев непосредственно к статье на сайте) от людей, которые искренне благодарили меня за то, что мне удалось избавить их от давления, за помощь в понимании того, что великолепный кадр великолепен в независимости от того, как он был снят.

Я настаиваю на всём том, что высказала в той статье. Я особенно настаиваю на том, что фотография должна быть РАЗВЛЕЧЕНИЕМ и что излишняя сосредоточенность на её технических аспектах не должна этому вредить.

Тем не менее, никто не может спорить с тем, что съёмка в ручном режиме даёт вам больше контроля и огромную свободу творчества. И точка.

Таким образом, мы приходим к ручным настройкам.

1. Что такое экспозиция?

Экспозиция – это просто КОЛИЧЕСТВО СВЕТА (управляемое диафрагмой), которое было “захвачено” за определённый промежуток времени (управляемый выдержкой). Это понятно?

Т.о. экспозиция – это процесс записи света на цифровой сенсор (матрицу) или плёнку. Не усложняйте: где-то как-то “захваченный” свет. И всё. Просто, как пареная репа.

2. Что такое диафрагма?

Диафрагма, или Ф-стоп, управляет (наряду с выдержкой, которую мы обсудим в следующей статье) тем, сколько света “доберётся” до вашего сенсора.

Диафрагма объектива – это, по-простому говоря, дырка (мы тут используем настолько простую терминологию, насколько возможно), которая открывается для того, чтобы пропустить больше света, и закрывается, чтобы пропустить меньше.

В самом деле, постарайтесь не усложнять.

А теперь: Я собираюсь немного сбить вас с толку. БОЛЬШОЕ значение диафрагмы = МЕНЬШЕ света попадёт на ваш сенсор, а МЕНЬШЕЕ значение = БОЛЬШЕ света будет записано на матрицу (или плёнку). (Далее в этом абзаце идёт полная чушь, которую я отказываюсь переводить. Анафема мне, как переводчику, вместо славы и почёта, – прим. пер.).

ВОПРОС: Какая диафрагма пропускает больше света? f2.8 или f4?

ОТВЕТ: f2.8. Запомните, меньше значение – больше “дырка” и больше света (Для совсем ленивых дальше будет почти запатентованный мною способ супер-простого запоминания этой и так в общем-то нехитрой закономерности, не отключайтесь ;)).

Реальные значения диафрагмы следующие (они и называются f-стопами):

Есть также промежуточные стопы (просто воспринимайте это как “дырку”, диафрагму, ЗАДЕРЖИВАЮЩУЮ (от слова СТОП) соответствующее количество света). У вашей камеры они могут быть, а могут и отсутствовать (Склоняюсь к мысли, что лучше б их на моей камере не было, – прим. пер.).

Лучший способ определить их – почитать руководство или поперебирать возможные значения диафрагмы прямо на камере. Если вы обнаружите значения вида: 2.8, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, то у вас есть промежуточные значения. В противном случае, если вы видите 4.0, 5.6, 8, 11, 16, – у вас только “настоящие” значения и никаких промежуточных.

Примечание (это примечание автора, – прим. пер. ;)): ваш объектив может и не иметь столь низких значений, как 2.8, а может иметь столь малое значение, как 1.2. Ваш объектив не сломан, просто он имеет больший или меньший диапазон пропускаемого света. Обычный диапазон для большинства объективов на диаграмме выше отмечен голубым цветом.

Напоследок о диафрагме: она контролирует глубину резкости вашего кадра (не переутруждайтесь… просто читайте дальше).

3. Что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП)?

Глубина резкости – это часть кадра, находящаяся в фокусе. Кадр с максимальной глубиной резкости – это кадр, в котором абсолютно всё в фокусе. В то время как кадр с небольшой ГРИП будет содержать множество пятен и расплывчатых элементов, и только один сегмент будет в фокусе.

ВОПРОС: Кадр на картинке выше имеет большую или малую глубину резкости?

ОТВЕТ: Малую, поскольку только лицо мальчика находится в фокусе, а всё остальное размыто (т.е. не в фокусе).

СТОП! Перед тем как пойти дальше, я хочу чтобы вы усвоили основные нюансы диафрагмы.

1. Запомните основные Ф-стопы (основные значения диафрагмы). Просто вбейте их в свою память и всё. Вы это можете! Вот они снова, для вас:

2. Для этого упражнения вам понадобятся 2 объекта, размещённые на плоской поверхности на расстоянии полуметра друг от друга, в условиях хорошей освещённости. Переведите вашу камеру в режим “Приоритета диафрагмы” (“Aperture priority”) и приступайте к эксперименту.

Приоритет Диафрагмы (“Aperture Priority”, обычно обозначаемый на камерах как A, AP или AV) позволяет вам поэкспериментировать с диафрагмой и увидеть как она влияет на глубину резкости, не заботясь о выдержке, поскольку в AP/AV камера автоматически подбирает выдержку в зависимости от освещённости объекта съёмки.

Итак, перейдите в режим AP/AV, установите НАИМЕНЬШЕЕ значение диафрагмы, в районе 2.8-4.0. Сфокусируйтесь на ближайшем к вам объекте и сделайте снимок. Теперь, перейдите на следующий ф-стоп (т.е. увеличьте значение диафрагмы). Пропустите промежуточные стопы. Итак, представим, что у меня есть объектив с максимальной диафрагмой 4.0 (это значение называется светосилой объектива, – прим. пер.). Я начну со съёмки с 4.0. Потом я сделаю аналогичный снимок на 5.6. Потом 8.0. Потом 11 и потом 16. И вы увидите разную глубину резкости. Это и есть цель упражнения: увидеть как диафрагма влияет на глубину резкости снимка.

Прим. пер.: как я и обещал, привожу способ простого запоминания влияния значений диафрагмы на снимок. Чем меньше значение диафрагмы – тем меньше глубина резкости. И наоборот. На первых порах управление глубиной резкости является основным применением ручных настроек диафрагмы, поэтому такой способ запоминания является самым простым и эффективным.

Не тревожтесь, если ваши кадры окажутся чуть темноваты. Я заметила, что в большинстве случаев при съёмке в режиме AP/AV кадры получаются немного недоэкспонированными… наверняка это делается для того, чтобы защитить от злого рока “цифровых фотографов” – переэкспонирования.

В следующей статье серии я расскажу вам о выдержке и съёмке движения.

Счастливой съёмки!

Натали живёт и снимает в Северном Берегу Оаху (Гавайские острова) с её удивительным мужем и тремя замечательными сыновьями. Другие её работы и статьи вы можете найти на её сайте.

Перевод статьи “A 36:1 ratio is actually pretty good“.

Праздник “День Труда” не так давно прошёл. А это значит, что вы вполне могли получить ссылку на открытый фото-альбом от ваших друзей или знакомых. Вы знаете как это обычно бывает: десятки или даже сотни снимков воскресного веселья.

Но вам-то это неинтересно. Да, это весело снимать и потом смотреть, что получилось и как это было… Но кому хочется просматривать 200 фотографий чьих-то выходных (или фотографий детишек, или ещё какой-нибудь ерунды)? И к чему это приводит? Да вы просто удаляете письмо со ссылкой и не утруждаете себя просмотром ни одной из фотографий.

Сила редактирования

К вопросу о силе редактирования. Что если бы люди выбрали 5 лучших снимков? 5 кадров, составляющих “сливки” всего “урожая”. Пять неоспоримо выдающихся снимков.

И тогда всё изменится. Из рутинного просмотра того, как прошли выходные, это превращается в удовольствие. Это занимает-то всего несколько секунд. Кроме того, это делает возможным просто прикрепить эти 5 снимков к письму и не утруждать вас заходить (и зачастую регистрироваться) на очередной фото-сайт. Всего 5 снимков, делов-то.

36:1

Мой учитель фотографии (Ричард Стромберг /Richard Stromberg/ из Чикагского Фото-Центра /The Chicago Photography Center/) однажды сказал мне:
- Если у тебя получилось по одному хорошему снимку из каждых 36, ты сделал свою работу хорошо.
Это и есть соотношение 36 к 1. Когда вы проделываете столь безжалостный отбор, вы достигаете великолепных результатов. Люди думают, что вы лучше, чем вы есть на самом деле. Это не означает, что вы становитесь блестящим фотографом. Но вы начинаете тренировать вкус и избирательность.

Это одно из сложнейших испытаний в цифровую эпоху: Когда у вас есть возможность засыпать людей всем подряд, это весьма соблазнительно. Вот почему вкус, избирательность и редактирование столь важны. Иногда это приводит к выбрасыванию тридцати пяти плохих кадров и наслаждению одним великолепным снимком.

Отфильтруй и публикуй

То, что вы отсеиваете – это то, что делает хорошее великолепным. Отсеянное находится в промежутке между чем-то, что либо 1) никогда не встречалось и не использовалось, либо 2) простенько, аккуратно и может быть безболезненно отсеяно. Это верно для фотографии. Это верно для возможностей программ. И это верно для многого другого.

В этой заметке Натали Нортон объясняет, почему съёмка в автоматическом режиме зачастую может быть полезной.

Иногда у фотографов наблюдается настоящий комплекс перед съёмкой в автоматическом режиме. Сама я снимаю преимущественно в режиме приоритета диафрагмы (и я здесь совершенно не собираюсь попирать ручные настройки В ПРИНЦИПЕ), но в моём сердце есть уютное и надёжное место для режима “Всё автоматом”. И здесь я привожу 4 причины не отказываться от этого слишком поспешно.

1. Если вы относительно новичок в фотографии

Если вы относительно новичок в фотографии, Авто-режим может дать вам отличную возможность для исследований и экспериментов, просто потому, что думать нужно будет меньше (не придётся думать об излишнем числе факторов, что даст возможность сосредоточиться на главном – поиске кадра и кадрировании, – прим. пер.). Вы рискуете оказаться в опасном положении, мастерски рассказывая об отсутствии возможности измерить освещённость, выбрать выдержку и поиграть с диафрагмой. Я в самом деле уверена, что фотография требует значительной тренировки глаза, чтобы найти свою собственную художественную нишу. И вы должны быть свободны на пути к этому, ничто не должно вас сковывать. Вы не сможете превзойти ограничения Авто-режима, пока не освоите достаточно хорошо свою камеру (и, надо сказать, фотографию вообще) и не поймёте, в чём же они (ограничения) состоят. Я снимала в Авто-режиме год, прежде чем осуществить переход. Ужас! Кадры были прекрасные и очень-очень редко (настолько редко, что со мной этого так ни разу и не случилось) кто-либо глядя на прекрасный кадр спросит, “Ого! Но ведь ты снимала это в Авто?”. Никого это не волнует. Хороший кадр – это хороший кадр. И точка.

Всем моим друзьям, которые приходили ко мне на заре своей фото-”карьеры” и просили об уроках, я попросту запретила снимать в любом другом режиме, кроме автоматического, КАК МИНИМУМ от 3 до 6 месяцев. По-моему, это достаточный период времени, чтобы ваш стиль выбора кадра перестал быть “трудом” и опустился до уровня… второй природы. Когда это случится, ТОЛЬКО ТОГДА вы готовы исследовать все остальные настройки. Я знала слишком много фотографов, которые превосходно владели техникой съёмки, но не могли толком выбрать правильную композицию. Не попадайтесь в эту ловушку, пытаясь пробудить в себе художника путём излишнего внимания к техническим аспектам съёмки. Это придёт. Придёт. Я ОБЕЩАЮ!

Это фото с первой в жизни свадьбы, которую я снимала. Я снимала всё в режиме “Хорошее качество” (даже не в RAW) и в Авто.
(Примеры фотографий в этой статье, этот и последующие, по правде сказать заставляют усомниться в справедливости всего сказанного… Но я бы не придавал им большого значения, общий смысл слов автора важнее конкретных примеров. – прим. пер.)

2. Это может спасти вас, если вы не ВПОЛНЕ уверены

У меня есть один приём, который я использую весьма часто.

Если я снимаю в ручном режиме или AP (Aperture Priority – режим приоритета диафрагмы, – прим. пер.) и я не уверена на 100%, что кадр у меня получится, я просто делаю несколько кадров в Авто-режиме, на всякий случай. В этом случае, если я смажу снимок, ещё остаётся надежда. Я была поражена, когда этот приём несколько раз спасал меня.

Кроме того, это придавало мне определённую уверенность. Нет ничего плохого в том, чтобы не знать наверняка, что ты на самом деле получишь то, что хотел. Да, я знаю, ЖК-экраны полезны. Но если вы снимаете что-либо кроме 100-летней старой женщины, которая не может двигаться даже если бы захотела, у вас нет времени проверять каждый кадр. Вы просто щёлкаете кадры один за другим, настолько быстро, насколько это возможно, и у вас нет времени проверять, чтобы быть уверенным в том, что все до последнего получаются удачными. Нет ничего печальнее, чем придти домой и обнаружить, что вся съёмка оказалась недоэкспонированной.

Со временем вы придёте к тому, что вы будете более удачливы в тех случаях, когда вы были хозяином своей камеры, а не наоборот. Ммм… Это звучит здорово.

Я не была уверена, насколько точно мне удастся передать цвет туфель при ручной съёмке. Я знала, что в любой момент невеста может взять и надеть их, и потому я приняла решение “попытать счастья” в Авто-режиме. И мне повезло!

3. Понятия “Приоритет диафрагмы”, “Приоритет выдержки” и “Ручной режим” для вас пустые слова

Потрясающе! Меньше давления! Просто не лезьте в то, в чём пока не чувствуете себя комфортно. Москва не сразу строилась (“Рим не был построен за день”, если кого-то вдруг заинтересует дословный перевод фразы, – прим. пер.). Просто продолжайте двигаться вперёд. Вы сами ощутите склонность к обучению этому тогда, когда окажетесь к этому готовы. Не спешите. Не превращайте первый день рождения вашего сына в день изучения возможностей своей камеры… выставите время и вперёд!

Я снимала это в то время, когда имела слабое представление о том что такое диафрагма. Снимала в RAW и в Авто.
(Могла бы и инструкцию к камере прочитать, прежде чем свадьбы снимать… – пер. заканчивает со своими примечаниями)

4. Объект съёмки не собирается сидеть на месте

Иногда у меня случаются ошибки при “естественной” съёмке детей в ручном режиме. Они постоянно бегают, то на свет, то в тень, туда-сюда-обратно, вокруг ,и вдоль и поперёк… ну вы представляете себе эту картину. Я не могу достаточно часто переключать настройки, чтобы поймать их в кадр до того, как они отправятся к следующему приключению. Когда есть смысл – я просто переключаюсь в автоматический режим и благодарю звёзды! Они так ко мне благосклонны! Конечно, если бы у меня было достаточно времени и терпения, я бы поиграла с настройками для достижения идеала. Но в реальности я вынуждена бороться со светом, со временем и с терпением двухлетнего малыша! Я предпочитаю делать всё быстро, чтобы потом иметь широкий выбор снимков.

Пример: однажды я снимала милейшего мальчонку на пляже, где к тому же были лес, пещеры и утёсы. Он самый классный малыш на свете и у него хватило энергии, чтобы пристыдить моего трёхлетнего Кэрдона (Cardon) (и если вы знакомы с Кэрдоном, вы понимаете, что это НА САМОМ ДЕЛЕ о чём-то говорит). Он был ВЕЗДЕ. Я просто не могла сделать снимок до того, как он снова куда-нибудь убегал. Я чуть не сошла с ума в попытках сфокусироваться. Меняющийся свет, так как он и бегал в густой лес, и взбирался на крутые утёсы, чрезвычайно меня расстраивал. И поэтому я решила понадеяться на автомат и… ура! Он спас меня.

Этой милашке не терпелось сорвать свой капюшон. Я должна была снять быстро, без единого шанса даже подумать о настройках. Авто-режим – это спасение!

Я просто хочу повторить, что съёмка в авто-режиме не делает вас “менее фотографом”. Игнорируйте любого, кто утверждает обратное. Все мы находимся на разных километрах нашей длинной дороги, но цель у всех одна. Кадры, который говорят с нами, которые заставляют наши сердца петь, а нашу душу – парить… кадры, которые пробуждают наши чувства и вынуждают нас смахивать слезу со щеки. Что бы ни приходилось делать на пути к этой цели, это не имеет значения. В общем, полностью отдавайте себя делу, и будьте счастливы с автоматикой, конец!

Счастливых съёмок!

Натали живёт и снимает в Северном Берегу Оаху (Гавайские острова) с её удивительным мужем и тремя замечательными сыновьями. Другие её работы и статьи вы можете найти на её сайте.